jueves, 12 de octubre de 2017

Pasta de chuño

Ingredientes

PARA LA MASA DE PASTA

½ taza de harina
¼ taza de chuño molido
1 yema de huevo
1 cuchara de aceite de oliva
1 pizca de sal
5 cucharas de agua

PARA LA COCCIÓN DE LA PASTA

1 litro de agua
2 cucharas de sal
2 cucharas de aceite
2 hojas de laurel
PARA LA CREMA
1 cuchara de mantequilla
2 cucharas de crema de leche
1 pizca de sal
1 cuchara de queso parmesano rallado
1 cuchara de charque desmenuzado

PARA DECORAR

2 ramas de perejil picadas finamente
Queso parmesano laminado

Preparación

MASA

Mezclar la harina con el chuño molido, echar la yema de huevo agregando una pizca de sal, aceite de oliva y agua. Amasar hasta que los ingredientes se hayan combinado uniformemente.

Refrigerar la masa envuelta en plástico o celofán. Estirarla y aplanarla, cortarla en forma de espagueti y llevar a cocción en agua a punto de ebullición.

CREMA

En una olla echar mantequilla, crema de leche, queso parmesano, charque desmenuzado y una pizca de sal. Integrar la pasta y mezclar con la salsa; dar un hervor conjuntamente.

DECORACIÓN

Servir la pasta en un plato y esparcir el perejil por encima de la misma, dejando caer pequeños pedazos de queso parmesano laminado.

Tips

Refrigerar la masa de pasta por una hora y media antes de amasarla y estirarla.

Se puede reemplazar la crema de leche por leche evaporada. Sin embargo, el tiempo de cocción debe ser mayor y a fuego lento hasta obtener una sustancia cremosa.

Con sabor a Bolivia

Productos

Chuño: Era uno de los alimentos preferidos por los incas. Esta papa deshidratada, de consistencia harinosa, se caracteriza por su larga conservación.

Uso en la cocina boliviana: Requiere un largo periodo de rehidratación y cocción. Se lo usa tradicionalmente para preparar el ‘chuñu phuti’. Acompaña platos típicos y se lo emplea también en forma de harina para hacer lawas (sopas) y postres. De la misma familia son la tunta (papa lavada) y la caya (oca).

Charque: Es la carne de vaca o camélido, deshidratada mediante la exposición al sol y salada, ésta es una técnica milenaria que permite conservar la carne por largos periodos de tiempo.

Uso en la cocina boliviana: Su sabor es único y sirve para elaborar una diversidad de platos. Se lo puede consumir frito o cocido en agua, acompañado de arroz y papa. Normalmente se lo prefiere en guisos y como relleno de empanadas.
Estudiantes de las escuelas Manq’a son los creadores de la receta Pasta de Chuño

Santos Wilfredo, 26 años. Conoció Manq’a por medio de un anuncio sobre la revalorización de alimentos bolivianos. “Lo más interesante es crear platos con diversos productos naturales que tenemos. Manq’a para mí es una familia”

Fuente: Paleta de Sabores

Video Aprendemos a preparar hamburguesas de Quinua

lunes, 9 de octubre de 2017

El Tambo Tarija reunió la gastronomía de 5 regiones



El Tambo Tarija 2017 logró reunir la gastronomía de cinco departamentos durante tres jornadas de encuentros. La actividad se realizó en el Teatro Municipal Salamanca, donde participaron más de 200 productores, tanto de La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y los anfitriones.

Este año se tuvo como slogan “Gastronomía que enamora en el año del Bicentenario”. La actividad representó el evento más importante del país, donde se conjugó las experiencias del área, tanto tarijeñas, nacionales e internacionales.
Hubo áreas de mercado, cocina callejera y de gustos y sabores, que son platos tradicionales. Pero también se abrió espacios de educación y entretenimiento que estuvieron dirigidos a los niños, mediante los cuales se buscó que se conozca sobre el patrimonio gastronómico.
La coordinadora del Tambo Tarija, Karina Olarte, indicó que hubo 21 expositores en Gustos y Sabores. Por otra parte, la comida callejera congregó a 30 productores, también estaban quienes mostraban su experiencia en postres. En total los expositores sobrepasaron los 200.
“En la parte de mercados, donde están los productos más delicados y procesados, liderados por Tarija Aromas y Sabores (TAS), se tiene 22 puestos, pero representan a más de 100 productores. Además hay experiencias de Latin Crop, que trajo productos procesados de palqui y quinua-comentó Olarte- Por otro lado el sexto simposio de Tambo estaba destinado a ver sobre las cocinas con historia. Representantes de la gastronomía latinoamericana y mundial de Argentina, de Colombia y Perú fueron parte de ella. Uno de los objetivos era que se discuta qué pasa con la apuesta del turismo gastronómico”.
El encargado de la degustación de Tarija Aromas y Sabores, Javier Baldivieso, explicó que participaron de esa actividad con 35 expositores. La particularidad de ese sector es que tanto desde el cultivo, la cosecha y la preparación debe ser todo tarijeño. Cumplieron con los requisitos de manufactura y agricultura.
“Se tiene mieles, quesos, frutas deshidratadas, jamones, vinos, los seis sectores involucrados en esto. Es la primera vez que se sale con empresas certificadas”, comentó Baldivieso.

martes, 3 de octubre de 2017

Chefs internacionales participarán en foro gastronómico en Tarija


Reconocidos chefs de Colombia, Argentina, Ecuador y Holanda, además de representantes del sector gastronómico boliviano, se reunirán en el encuentro "Tambo Tarija 2017", que se celebrará en esa ciudad, para dialogar sobre las "cocinas con historia" y el turismo gastronómico.

La sexta versión del evento, que se realizará entre el jueves y domingo en Tarija, incluirá una feria de comidas, un espacio interactivo para niños y una reunión para establecer las bases de un plan nacional de turismo gastronómico boliviano, informó hoy el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA).

"Estamos haciendo hincapié en la recuperación del patrimonio alimentario y las cocinas con historia, que es el eje que va mover nuestro simposio Tambo, por eso se traerá a expertos de otros países que estén viendo esta área", explicó a Efe la presidenta de MIGA, Anahí Reyes.

Además de MIGA, son parte de la organización del evento el Gobierno Municipal de Tarija, la Organización de Gestión de Destino de la región homónima, el proyecto Calle Gourmet y la marca de certificación Aromas y Sabores.

"Hay una diversidad de ofertas en este evento, pero queremos que la gente descubra el secreto mejor guardado en gastronomía que es Tarija", señaló a Efe el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz.

El encuentro tendrá cuatro espacios: Tambo Mercado, donde estarán a la venta productos bolivianos; Tambo Gustos y Sabores, que ofrecerá la mejor comida del país anfitrión; Tambo 3D, con juegos lúdicos para los niños, y Tambo Simposio, dentro del cual se llevarán a cabo las charlas.

Al simposio asistirán la chef argentina Nora Gómez, que promueve las cocinas ancestrales y fue ganadora del concurso "Buscando al nuevo cocinero argentino 2014", y su compatriota Magui Choque Villca, conocida como la "reina de las papas andinas" por preservar estos cultivos e impulsar la conservación de la biodiversidad.

También llegará a Bolivia uno de los "embajadores de la culinaria colombiana", Charlie Otero, quien dedicó más de 10 años a recopilar recetas tradicionales de su país.

Además se anuncia la presencia del ecuatoriano Esteban Tapia, quien expondrá sobre la filosofía del "Slow food" que promueve la alimentación sostenible y del holandés Cees Van Casteren, considerado un maestro del vino que ha escrito al menos 10 libros y 500 artículos sobre esa bebida y también sobre comida.

Entre los representantes bolivianos estarán el chef Sebastián Quiroga, propietario del restaurante Ali Pacha, con sede en La Paz, que ganó recientemente el concurso "World Luxury Restaurant Awards" en tres categorías.

También asistirá el miembro de la Asociación de Chefs de Bolivia Juan Pablo Gumiel, cuya especialidad es rescatar recetas de la cocina tradicional de Chuquisaca.

El encuentro gastronómico tiene como lema "Tambo Tarija, gastronomía que enamora en el bicentenario" y reunirá también a historiadores e investigadores para un "diálogo de cocina" en el que expondrán junto a los cocineros que recrearán platos de antaño de Chuquisaca y de la zona de la Chiquitania.

"Ahora nosotros también exportamos la nueva vanguardia gastronómica, es la ida y la venida del conocimiento y la innovación gastronómica", dijo el alcalde tarijeño.

Paz expresó que se pretende, "junto a los invitados y los investigadores" dar los primeros pasos hacia un plan nacional de turismo gastronómico que incluya las experiencias de todo el país.

Este evento se realiza desde 2012 y es la segunda vez que se efectúa en el sur del país. EFE

viernes, 29 de septiembre de 2017

Certifican a 20 mujeres en gastronomía local

Una veintena de productoras comunitarias fueron capacitadas en emprendimientos gastronómicos y ahora serán parte de las expertas culinarias que participan en las ferias de comidas.

Desde hace un mes, una profesional gastrónoma les capacitó en la elaboración de platos nacionales y ayer recibieron sus certificados que les garantizan ser parte de las gastrónomas de la Alcaldía que participan en las ferias.

Feria gastronómica ‘Saborea y vive La Paz’ moverá Bs 300.000



La sexta versión de la feria gastronómica Saborea y Vive La Paz se realizará del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre, en el Parque Urbano Central, y contará con 70 stands que ofrecerán platos tradicionales e innovadores. La iniciativa moverá Bs 300.000.

“Apuntamos que en esta feria podamos generar un movimiento económico de Bs 300.000 que sabemos perfectamente está destinado a cada uno los participantes, porque son los principales aliados de parte del Gobierno Municipal para poder promover la gastronomía en La Paz”, señaló el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, durante la presentación del evento.

El funcionario edil aseguro que se espera la presencia de aproximadamente 20.000 personas. La entrada tendrá un costo de Bs 2, los niños menores de 10 años ingresan de manera gratuita.

Siles destacó el esfuerzo que hace la comuna con el fin de incentivar a los chefs, restaurantes y otras actividades económicas de este rubro “para poder mostrar la oferta culinaria que tenemos en el municipio y las fusiones de la gastronomía típica haciendo usos de nuestros productos”.

Enfocados en este evento, la Alcaldía realizó durante este año, talleres de capacitación en gastronomía en los que participaron los dueños de restaurantes, vendedores de comida y también chefs.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Feria gastronómica Saborea y Vive La Paz ofrecerá comida típica y platos innovadores

La feria gastronómica Saborea y Vive La Paz que se realizará desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre en el Parque Urbano Central tendrá 70 stands que ofrecerán platos tradicionales e innovadores informó esta mañana el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, en la presentación del evento, que se realizó en el Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo.

“Es importante resaltar este esfuerzo que hace la comuna desde hace seis años con el fin de incentivar a nuestros chefs, restaurantes y diferentes actividades económicas que se aplican a este rubro para poder mostrar la oferta culinaria que tenemos en el municipio y además disponer estas fusiones de la gastronomía típica haciendo usos de nuestros productos”, dijo la autoridad municipal.

Se espera la presencia de aproximadamente 20 mil personas y un movimiento económico de 300 mil bolivianos. La entrada tiene un costo de dos bolivianos y los niños menores de 10 años ingresan de manera gratuita.

“Apuntamos que en esta feria podamos generar un movimiento económico de 300 mil bolivianos que sabemos perfectamente es un movimiento destinado a cada uno de ustedes, porque son los participantes y los principales aliados de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para poder promover la gastronomía en La Paz”, dijo Siles.

Con la finalidad de preparar a los participantes de esta feria, la comuna realizó talleres gratuitos de capacitación en gastronomía dirigidos a dueños de restaurantes, vendedores de comida y chefs. Asimismo, organizó un simposio sobre la temática de producción gastronómica en La Paz.

“Es importante mencionar que esta sexta versión no solamente es una feria gastronómica como tal, sino lo importante está en todo lo que está por detrás. La capacitación en diferentes temáticas que se llevan adelante a lo largo del año de manera previa. Este año sumamos un total de 70 emprendedores, les ha servido para mejorar varios aspectos y, desde luego, estamos seguros que podremos apreciarlos en la feria y en las diferentes iniciativas y negocios que se impulsan”, dijo Siles.

martes, 26 de septiembre de 2017

El chef con la receta de triunfo



Como la quinua, sencilla y nacida en la altura boliviana, Julio Santos Quispe ingresó callado a la gastronomía del Viejo Mundo. Hoy, el hombre de 42 años es el chef principal del restaurante Monchos House, de Barcelona.

Triunfar en la cocina internacional requiere de un condimento adicional. “Para ocupar un puesto hay al menos 10 personas muy capacitadas”, explica Quispe vía WhatsApp mientras viaja desde la ciudad Condal hasta Marsella (Francia), allí va de paseo.

El jefe de cocina paceño muestra dos platos.

Los retos difíciles motivan a Quispe, quien estudió en la Primera Escuela de Turismo y Hotelería, en 1999. Se tituló en La Paz y consiguió trabajo de inmediato.

“Estuve en muchos restaurantes y hoteles del país, hasta 2005. Luego, como cerraron muchos restaurantes de categoría, al no encontrar un buen trabajo me animé a salir fuera de Bolivia”.

Quispe tenía clara la imagen. Al no tener un lugar donde demostrar sus habilidades optó por irse a Estados Unidos o España. No le preocupó la falta de una visa, él solo buscaba hacer realidad su sueño de sobresalir en algún restaurante de prestigio.

En un ambiente de Monchos House.

Llegó a España indocumentado y, a tiempo de conseguir trabajo, tuvo que disputar un puesto con gente europea, con muchos cursos encima y con tantas ganas de trabajar como él. “Ellos (gerentes y propietarios de locales) también miran la nacionalidad que uno tiene”.

Frente al perol y teniendo a la mano especies, mariscos, carnes, legumbres y demás ingredientes, Quispe se ganó su espacio. “Fui subiendo de puesto hasta llegar a restaurantes importantes y luego me ofrecieron trabajo en una empresa con 14 sucursales, de las que me hice cargo de tres; hoy dirijo un local”.

Con el tiempo consiguió una tarjeta de residencia y tramitó su doble nacionalidad, en la actualidad es boliviano español. Pero así como la quinua no puede dejar atrás su origen —aunque esté rodeada de manjares extranjeros—, Quispe siente que su bolivianidad prevalece. Por eso, se animó a colocar el grano de los Andes en alguno de sus platos de autor (así se denomina a las preparaciones originales que hace cada chef).Luego puso en el menú el risoto de quinua y, además, ha inventado una ensalada con quinua. “Se vende muy bien”.

Cuando empezó a triunfar mandó a traer a su esposa y a su primogénito. Hoy su familia entera vive en Barcelona.

Quispe también atiende una empresa de catering y a veces es contratado para llevar sus manjares a diferentes eventos. Así, sus creaciones van de mesa en mesa, dejando un buen sabor de boca.

Cochabamba quiere hacer valer título de "Capital Gastronómica"


El departamento de Cochabamba (centro), cuya fuerte tradición en la cocina le hizo merecedor del título de "Capital Gastronómica de Bolivia", está ante el reto de profundizar la articulación de todos los eslabones de la cadena para que la industria culinaria sea un motor de desarrollo regional.

Ese fue uno de los principales hallazgos de un estudio encargado por la Gobernación de Cochabamba al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para potenciar la cocina de esa región y hacer valer su título de capital gastronómica del país, reconocido mediante una ley nacional en 2011.

"La gastronomía en Cochabamba tiene un gran potencial para ser un referente de la industria gastronómica y factor fundamental en su desarrollo regional", explicó a Efe la española Claudia Suaznábar, especialista Líder en Desarrollo del Sector Privado en el BID.

Pero para poder desarrollar plenamente ese potencial gastronómico y turístico y proyectarse a nivel internacional, el departamento "deberá aprovechar mejor las oportunidades que brindaría una articulación más profunda de los restaurantes con la agricultura rural", sobre todo con la de carácter orgánico, agregó.

Suaznábar, que trabaja en Bolivia desde hace tres años, fue la coordinadora del estudio, encargado por el BID a dos expertos internacionales: el exviceministro peruano de Industria José Luis Chicoma y el belga-colombiano Jean Edouard Tromme, ambos vinculados durante mucho tiempo a la "explosión gastronómica en Perú".

La fama de la gastronomía de Cochabamba es ampliamente conocida en el resto de Bolivia, donde es común escuchar dichos como que los cochabambinos viven para comer y no comen para vivir, como lo reconoció hace unos días el gobernador regional, Iván Canelas; o que esa región es el lugar donde se come más rico y en abundancia.

"La gente va a comer a Cochabamba, va más gente a comer a Cochabamba de lo que van a La Paz y a Tarija por ahora", indicó la especialista del BID.

La región "cuenta con un recetario amplio y gustoso forjado en productos locales y tradición histórica, con el que los pobladores locales se identifican con una gran variedad de sazones, aromas, ingredientes, texturas y sabores que la convierten en una gastronomía única", agregó Suaznábar.

Parte de ese recetario incluye comidas emblemáticas como el silpancho cochabambino, una especie de milanesa de lámina muy fina pero enorme (la carne suele cubrir todo el plato) servida con arroz cocido, patatas fritas, huevo, y tomate y cebolla picados.

También están el Pique a lo Macho, elaborado con trozos de carne de res, salchicha, chorizo, cebolla, tomate, patatas fritas y tiras de locoto (ají); y el chicharrón, que son trozos de carne de cerdo fritos en peroles y acompañados de chuño (patata deshidratada), maíz cocido y llajua, la tradicional salsa picante boliviana.

Otro plato tradicional son los Fideos Uchu, una especie de estofado de fideos que también lleva patatas, carne picada de res o de pollo, arvejas, habas y va decorado con perejil picado.

En el Valle también es fuerte la tradición de hacer ferias para, según Suaznábar, "poner en vitrina" los productos y platos locales, así como para rescatar costumbres ancestrales.

Es el caso de la "Ñawpa Manka Mikhuna" (Comida de nuestros abuelos, en quechua), una jornada anual de revalorización de las tradiciones culinarias, culturales y sociales de Cochabamba.

Con una tradición tan viva y potente, y el título de "Capital Gastronómica de Bolivia", Cochabamba no quiso quedarse al margen del repunte de la gastronomía que hubo en los últimos años en otras regiones bolivianas y buscó ayuda del BID para potenciar a ese sector, según explicó Suaznábar.

"Entonces el estudio ha intentado atender esa pregunta, ¿cómo la gastronomía se puede convertir de verdad en punta de lanza de desarrollo económico y social de un territorio?", indicó.

Así, la investigación encontró en Cochabamba los elementos "que permiten pensar que la gastronomía puede ser una herramienta de desarrollo del departamento".

Suaznábar insistió en que para lograr esto es necesaria "la articulación de los actores del sector" e impulsar "propuestas y acciones que enriquezcan el patrimonio gastronómico de Cochabamba".

Con estas acciones, explicó la experta, también se deben reforzar las capacidades de "todos los actores del ecosistema gastronómico, desde los productores hasta los meseros y cocineros, con una firme apuesta por acciones de promoción".

También se debe hacer un "esfuerzo" por mejorar el cumplimiento de normas de calidad e inocuidad en el cultivo y manejo de los alimentos, "garantizando un buen manejo de los productos desde la finca hasta el plato", indicó.

"Todo esto redundará en un reposicionamiento del renombre de Cochabamba a nivel nacional para, con el tiempo, convertirlo en un referente internacional", agregó Suaznábar.


martes, 19 de septiembre de 2017

“Sabores de la Sajra Hora”, por la gastronomía criolla

El Festival “Sabores de la Sajra Hora”, organizado el domingo por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Alcaldía de Sucre, generó un movimiento económico de 50.000 bolivianos en tres horas, según informó a CAPITALES la responsable de esa repartición municipal, Ximena Campos.

Gastrónomos (casi todas mujeres) y comensales accedieron a la venta y degustación de la comida típica chuquisaqueña en esta actividad, que tiene el objetivo de rescatar las tradiciones culinarias de la región. “Sabores de la Sajra Hora” forma parte de una estrategia para el fomento del desarrollo económico local.

Los platos

La mañana del domingo pasado, entre las 9:00 y las 12:00, la Avenida de las Américas fue el escenario del festival, en el que participaron 21 especialistas mujeres en gastronomía y un varón.

Ellos ofrecieron a la población una variedad de platos criollos: saice, wilaphari, mondongo, chorizo, sajta de pollo, soltero, asado borracho, ají de fideo, ají de palomitas, ranga, relleno de papa, escabeche de patas, puchero y chicharrón, entre otros.

Además, hubo una variedad de refrescos que se vendieron a precios económicos, entre 3, 5 y 10 bolivianos.

Revalorizar la “sajra hora”

Algunos de estos platillos datan de la época precolombina, otros de la colonia y también hay de la república.

La “sajra hora” consiste en la costumbre de servirse una comida de la gastronomía criolla entre el desayuno y el almuerzo. Esa costumbre dice que trabajadores de diferentes rubros, especialmente del sector público, suelen hacer una pausa en sus labores de la mañana y darse una escapada para degustar uno de esos platos.

“Este evento permite revalorizar nuestras tradiciones y nuestra gastronomía, que tiende a perderse”, explica la secretaria de Desarrollo Económico y Productivo de la Alcaldía, Ximena Campos. Además, puntualiza que el festival “incentiva la participación de las gastrónomas y de la población en general, promociona los eventos gastronómicos en nuestra ciudad y genera un movimiento económico en la ciudad a partir de este sector”.

La actividad gastronómica tiene la particularidad de fortalecer y facilitar la promoción económica y dinamización de la economía de distintos rubros productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas gastronómicas del municipio, logrando mejorar el desarrollo económico local y de este sector en particular.

“Sucre Turístico”

Campos enfatiza en el aporte al desarrollo local “a partir de la coordinación y participación activa con actores locales para la gestión y ejecución directa de programas y proyectos de inversión en el sector”.

Dice que la intervención en el sector de transformación de alimentos es un trabajo coordinado con el sector involucrado, y que se trata de una prioridad, en el marco del proyecto “Sucre Turístico”. Con ese objetivo impulsan procesos de capacitación en buenas prácticas de manejo de alimentos, sanidad e inocuidad alimentaria, elaboración de alimentos y rescate de la gastronomía tradicional.

Cursos con Manq’a

En este contexto, Campos anunció que mañana, miércoles, comienzan los primeros cursos con las escuelas Manq’a en emprendedurismo empresarial para jóvenes.

“El sector de servicios merece la atención del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que realiza una importante inversión para garantizar un flujo turístico sostenible”, afirma Campos.

La actividad del fin de semana estuvo acompañada con música de los grupos “Sonkoimanta” y “Surcos”. Hubo una masiva participación de público.

Los gastrónomos y comensales pidieron a las autoridades que la actividad se repita y en un espacio más apropiado, donde se cuente con servicios básicos.

lunes, 18 de septiembre de 2017

Feria Iberoamericana de Gastronomía Proyectan a La Paz como destino internacional

La Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico expuso un plan turístico en la Feria Iberoamericana de Gastronomía desarrollada en Buenos Aires-Argentina, donde se proyectó a La Paz como destino internacional con énfasis en su variada identidad alimentaria.

En el evento participaron países como México, Guatemala, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina, el último como anfitrión. Los participantes expusieron diferentes aspectos turísticos pero sobre todo la parte de la gastronomía para atraer al turismo.

Por parte de La Paz estuvo la representante de la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico, Adriana Barriga quien en su exposición destacó los atributos gastronómicos de La Paz desglosados en cada uno de los macrodistritos y a partir de ello se habló sobre la importancia de la identidad de la gastronomía.

“Que ya no podemos solamente ir y comer en un restaurante sino que más allá de todo eso es la experiencia que se vive con la gastronomía y en el caso de La Paz esa identidad la vives desde la gente que quien te sirve el platillo puede ser una mujer de pollera o un cheff. Se vive la experiencia porque la gastronomía está muy relacionada a las fiestas y eso hace que esa gastronomía tenga una historia y mucha cultura por detrás, lo que hace que sea una gastronomía con identidad”, indicó.

En su exposición, Barriga destacó los logros realizados a nivel de promoción de gastronomía y se pidió que se articulen entre todas las ciudades que participaron para promociona a Latinoamérica como un destino gastronómico.

“Un logro importante fue que se hicieron gestiones para crear en Bolivia la academia nacional de gastronomía que permitirá participar en eventos nacionales y ser sede de la siguiente feria gastronómica. Tienen hasta el 2021 para las sedes y La Paz tiene todas las posibilidades para ser sede”, explicó Barriga

Para concretar que La Paz sea sede de la siguiente feria gastronómica en 2022 se requiere una promoción permanente del destino gastronómico y estar presentes en países donde se tiene que trabajar para que los turistas lleguen a La Paz.

También se mostró la variedad de gastronomía con la que cuenta La Paz gracias a los distintos pisos ecológicos que se tiene lo que hace que se tenga mayor biodiversidad e innovación.

“Algo muy importante es que La Paz como urbe está empezando a producir sus propias hortalizas, como por ejemplo en el macrodistrito Cotahuma lo que hace que el ciclo productivo sea más completo. Esas hortalizas las compra el vecino o el dueño del restaurante y eso es trabajar con productos de kilómetro cero y eso es muy importante para La Paz”, concluyó.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Presentan estrategia para fortalecer la gastronomía cochabambina

La Gobernación de Cochabamba y otras dos instituciones presentaron ayer la denominada “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gastronomía Cochabambina”, un plan que propone diferentes acciones para impulsar el desarrollo de la cadena culinaria en el departamento.

“Este documento lo vamos a socializar no sólo con los alcaldes (…), porque tiene que ver primero con la mejorar la calidad y la imagen de las comidas que nosotros tenemos en Cochabamba, tiene que ver con el mejoramiento de los hábitos alimenticios que tenemos”, señaló el gobernador, Iván Canelas.

Esta estrategia contempla cinco áreas de trabajo principales, según Claudia Suaznabar, representante del BID.

La primera dirigida a la revaloración del patrimonio alimentario, incluyendo las costumbres tradicionales, la segunda relacionada con la mejora de la calidad y trazabilidad de los productos que se incluyen en la preparación de cada plato.

Un tercer punto dirigido a la formación de competencias técnicas del sector productivo y gastronómico. El cuarto contempla la articulación de todos los actores de la cadena alimentaria y finalmente el quinto punto relacionado a la promoción de la gastronomía y su vinculación al desarrollo turístico.

Asimismo Canelas detalló que con este plan se pretende apoyar en la promoción de Cochabamba como capital gastronómica de Bolivia, con miras a convertir este potencial en generador de desarrollo económico y cultural, con la promoción en los 47 municipios.

Este plan prevé acciones a corto, mediano y largo plazo, que incluyen al sector privado y público.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Travesía culinaria “Las sugestiones ordenan nuestra mente y nuestra vida casi automáticamente”

Dicen que su origen puede ser griego o árabe. Según algunas versiones, los moros la llevaron a España y cuando siglos después éstos se fueron expulsados del país europeo, habrían quedado incorporados allí muchos elementos de la cultura árabe, sobre todo los gastronómicos. Casi en paralelo América fue descubierta. Un nuevo horizonte donde la empanada encontraría muchas vidas nuevas, en la empanada chilena, la salteña y tucumana, etc.

Pero para explicarnos mejor sobre su origen, está en Bolivia el chef chileno Rodrigo Antonio Jofré Valenzuela, dueño de la empresa de consultorías Gastronomía y Gestión, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional.

El chef chileno será protagonista del V Festival Gastronómico de Chile, iniciativa de ProChile y del Consulado General de Chile en La Paz, a pocos días de celebrarse su nuevo aniversario patrio.

Según la agregada de Cultura y Prensa del Consulado de Chile, Odette Magnet, el corazón de este encuentro será una cena esta noche, en el Hotel Casa.

El menú incluirá exquisiteces como ceviche de trucha, paletilla de cordero, crudo valdiviano y torta de merengue.

Jofré nos da una probadita de su amplio menú: las empanadas de pino.

lunes, 11 de septiembre de 2017

Marco Quelca, un cocinero encapuchado y revolucionario

El menú fue una jiba en salsa agridulce con puré de plátano. Su ‘revolución culinaria’ deconstruye la división entre la alta cocina y la popular. Conozca a Marco Quelca, el chef detrás de la máscara



Dice Marco Antonio Quelca Huayta (35), el chef enmascarado, el hombre que se inició como lavaplatos y en siete años consiguió su maestría en cocina contemporánea en el Centro internacional de Estudios Turísticos de Canarias (España): “En las altas tierras de Sudamérica se busca la unión armónica del ser con la madre tierra para que ambos corazones latan al mismo son”.

En esa búsqueda de lo natural, el cocinero encapuchado se incorpora a la corriente gastronómica que surge en Europa y que se denomina cocina creativa, una variante de la “nouvelle cuisine” de los años 70, que consiste en la innovación de la comida desde el sabor, aroma, textura hasta la presentación. Aferrado a estos principios se decide por deconstruir el concepto de la alta gastronomía para reivindicar la cocina popular.

“No decimos que es cocina gourmet, decimos que es cocina bien hecha. A bajo costo (los ingredientes se compran en el mercado) y asequible para cualquier ama de casa”, explican Quelca y sus ayudantes, a los animados vecinos de la Villa Primero de Mayo, la populosa ciudadela cruceña escenario de su más reciente intervención culinaria, una puesta en escena que invita a probar sus innovadoras recetas.

Sabor clandestino

Son las 18:00 del miércoles 6 de septiembre y Marco Quelca llega con puntualidad europea. Los comensales callejeros (como los llama) se acercan con cautela, pero a paso firme, a la esquina elegida frente a la plaza principal de la Villa Primero de Mayo para instalar, por un tiempo no mayor a 20 minutos, una especie de pascana ambulante. Antes de servir y ante el asedio de las cámaras de curiosos, cubre su rostro con un pasamontañas a la manera de líderes revolucionarios del siglo XX o de los ‘lustras’ que trabajan en la sede de Gobierno.


- ¿Probamos?- pregunta una joven a otra.
- Pero tiene la cara tapada -le responde.
- ¿Y eso qué tiene que ver?
- Bueno sí - reconoce-. Pero que no nos vaya a cobrar.

Intervención culinaria

Desde hace tres años y medio el colectivo gastronómico y artístico Sabor Clandestino gestiona dos proyectos: Somos Calle y Cascándole, que autogestionan intervenciones en la calle en la que de manera anónima invitan comida a los comensales en zonas populares, utilizando capuchas para quitarse la identidad.

“Ofrecemos propuestas gratuitas, empleando la esencia de la comida de calle y la tradicional, dando nuevas opciones de comida al comensal de a pie y de esta manera contagiarlos a una curiosidad de consumir productos populares de diferentes formas”, explica Quelca en su página de Facebook.

En la Villa convidaron una popular jiba, pero aderezada con su peculiar estilo creativo: la jiba fue cocida a baja temperatura, acompañada de puré de plátano acanelado; queso cremoso, salsa agridulce picante, galleta con base en yuca, almendra y limón mandarina y mayonesa de perejil y apio.

La iniciativa logró el efecto deseado. Para Carlos Pardo, viviente desde hace muchos años de la zona: “Los sabores son agradables y bien combinados”. “Parece que el señor es chef profesional”, remata intrigado.

Para Esther Bernabé lo mejor fue la salsa y la presentación. “Me gustaría intentarlo en mi casa”, agregó, sin sospechar que fue parte de una escena en que se burlaron de la alta cocina.



viernes, 8 de septiembre de 2017

Medio siglo preparando platos típicos


El paso de los años no le borra de la memoria cómo preparar un buen tujuré o una deliciosa cuajadilla a Asunta Gutiérrez, que lleva más de medio siglo vendiendo delicias cruceñas en el mercado Nuevo, ubicado a tres cuadras de la plaza 24 de Septiembre.

Doña Asunta es una de las seis “supervivientes” del mercado Nuevo y una experta en la preparación de platos típicos cruceños. Ella participará del festival de comidas típicas, que se llevará a cabo del 22 al 23 de septiembre en ese merca-
do. Este evento tiene como finalidad conmemorar los 207 años de la gesta libertaria de Santa Cruz.

La lejía es uno de los ingredientes principales que utiliza doña Asunta para hacer tujuré a leña. Dice que el “secreto” para preparar una sabrosa cuajadilla es que la leche de vaca sea natural (sin agua) y que esté tibia a la hora de ser mezclada con el cuajo. “Si la leche está fría no se corta como debe ser y sale sin sabor”, dice la mujer, que tiene más de 80 años de edad y que a sus 17 años aprendió el oficio con el que crio a sus 10 hijos.

Los precios de sus cuajadillas varían dependiendo del tamaño del recipiente, hay desde Bs 5 hasta Bs 10.
Julieta Villarroel, oriunda de Cochabamba, es una de las vendedoras de comida más antiguas en el mercado Nuevo. A sus 17 años Julieta vendía verduras, luego frutas y desde hace más de 20 años vende comida. Ahora es experta en preparar majao de charque, locro carretero y picante de gallina y de lengua.

Ella recuerda con nostalgia que años antes preparaba cogote relleno. Sus comidas cuestan desde Bs 10 hasta Bs 15.
Nelly Huaygua es otras de las cocineras, que lleva 41 años preparando delicias cambas. “El secreto para preparar un buen majao batido es no dejar de batir la olla cuando está cociendo el arroz y hay que retirarlo del fuego antes de que esté bien cocido, de lo contrario se hace un pututo”, dice.

Mario Suárez, más conocido como Mario Hígado, cuenta que se crio en medio de las ollas y que el gusto por la cocina lo heredó de su abuela. Sabe preparar chicha de maíz, patasca de chancho, locro carretero, sopa de maní y salpicón, además de hígado revuelto. Según él, poco a poco se está distorsionando la preparación de los platos típicos como la chicha de maíz, que ahora es reemplazada por harina de trigo, mientras que a la sopa de maní la mezclan con arroz o fideo.

TOURNEDO DE LLAMA CON SALSA DIJON



INGREDIENTES:

150 grs. carne de llama

30 grs. Tocino

1 cuchara salsa Dijon

1 huevo

10 grs. huacataya

10 grs. mayonesa

Sal y pimienta al gusto

3 cucharas de mantequilla

40 grs. de quinua

PREPARACIÓN

Salpimentar la carne, envolver cada lomo con una lonja de tocino, como si fuera un cinturón y sujetar con palillos de mondadientes y freír en mantequilla. Aparte, mezclar el huevo con la mayonesa y la huacataya, agregar sal y pimienta, y decorar la carne con la salsa.

Acompañar con quinua.

martes, 29 de agosto de 2017

Papas rellenas al horno

INGREDIENTES

• 4 papas

• 4 papas medianas-grandes

• 1 puñado espinaca

• 1 taza queso rallado

• 1 cda mantequilla

• 1/2 taza leche

• Sal

• Pimienta

PREPARACIÓN

Debes hacer cocer las papas y deja enfriar. Una vez frías, se corta la punta y ahueca con una pequeña cuchara. Luego lava bien la espinaca y saltéala con sal y pimienta. Deja enfriar y quita el exceso de agua, apretándola bien para luego cortarla bien finita.

Con lo que sacaste de las papas, prepara un puré, con mantequilla y leche. Agrega la espinaca y el queso rallado, verifica el sazón y rellenan las papas.

Se llevan al horno por unos 25 minutos o hasta que el queso esté bien derretido.


¿Dónde están las mujeres de la gastronomía latinoamericana?



La jefa de cocina del mejor restaurante de América Latina es mujer. No solo es la jefa de cocina: es copropietaria del restaurante.

Pía León lleva seis años al mando del equipo de cocineros de Central, un restaurante en la capital de Perú, que ocupa el primer lugar en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina desde 2014 y el quinto puesto en la lista los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Todos los premios que ha recibido el restaurante, el más reconocido de la región hoy, llegaron cuando León ya llevaba las riendas de la cocina.

Sin embargo, cuando en los medios se habla de Central, pareciera que se trata del esfuerzo y los logros de un solo hombre: el esposo de León, chef y copropietario del restaurante, Virgilio Martínez. En la cobertura del mundo gastronómico es habitual que la prensa y el público centren su atención en la figura principal y dejen de lado a los integrantes de su equipo, casi siempre tan importantes como el chef que acapara el rol protagónico.

Ocurre que también es habitual que esas figuras atraigan mayor atención cuando son hombres. Un botón de muestra: de los veintidós cocineros a los que la exitosa serie de Netflix “Chef’s Table” ha dedicado un episodio, solo seis son mujeres.

Según una entrevista que le hice a León en 2012, cuando llegó a pedir trabajo a Central, el que ahora es su esposo le dijo, medio en broma, medio en serio, que no le gustaba trabajar con mujeres. Martínez, entonces una estrella creciente en la cocina peruana que había regresado a Perú para abrir su primer restaurante tras años de carrera en el extranjero, le dijo a León que no estaba seguro de contratarla porque dudaba de que pudiera aguantar el ritmo de la cocina.

La actitud de Virgilio Martínez, hoy casado con esa cocinera a la que casi no contrató, es otra. En un artículo publicado en el sitio Eater.com en julio de este año, el chef se hacía cargo de la falta de reconocimiento hacia su jefa de cocina y se quejaba: “Pía es quien dirige la cocina de Central, no recibe el crédito que merece y es ella quien está siempre en la cocina haciendo el trabajo duro”.

Luego de leer ese artículo decidí hablar con Pía León y preguntarle si opinaba lo mismo. León es una mujer decidida, consciente del éxito que ha alcanzado en su carrera, a la que no le gusta demasiado ser el centro de atención pero que entiende que el trabajo implica sentarse a conversar con la prensa y que, en general, opina que en la cocina no hay diferencias entre hombres y mujeres. Se trata, me ha dicho más de una vez, de cuán duro estés dispuesto a trabajar, sin importar el género.

Sin embargo, cuando le pregunté si había sentido que su trabajo no es reconocido de la misma forma por el hecho de ser mujer, me dijo: “A mí no me afecta de manera personal, no le doy importancia, pero sí es habitual que cuando alguien me presenta, ya sea en el restaurante o en algún evento gastronómico, diga ‘la esposa de Virgilio’ y no ‘la jefa de cocina de Central’”.

Algo similar me contó la chef colombiana Leonor Espinosa, propietaria del restaurante Leo en Bogotá (número 16 en 50 Mejores Restaurantes de América Latina) y recientemente galardonada con el Basque Culinary World Prize, que distingue cocineros responsables de “iniciativas transformadoras”. Cuando le pregunté a Espinosa si ella se había sentido discriminada durante su carrera, me dijo: “Me ha ocurrido en distintos ámbitos, pero donde lo he notado más es cuando he asistido como invitada a escuelas de cocina junto con colegas varones. Ellos son tratados como ‘chef’ y yo como ‘señora’”.

Al igual que ocurre en otros gremios tradicionalmente monopolizados por hombres, el mundo de la cocina profesional ha empezado a tener una discusión cada vez más seria sobre el papel de las mujeres en el negocio.

En 2010, tuve una conversación al respecto con Ruth Reichl, antigua crítica de restaurantes de The New York Times, exeditora de Gourmet Magazine (hasta su desaparición en 2009) y una de las periodistas gastronómicas más respetadas del mundo. Reichl me contó que en 1979 había publicado un artículo en la revista New West sobre las chefs y su ascenso en el mundo gastronómico. “Todos estábamos convencidos de que el tiempo de las chefs estaba llegando y que todo iba a cambiar. Y ahora, más de veinticinco años después, una vuelve la mirada atrás y es sorprendente ver cuán poco ha cambiado en realidad”, me dijo. Luego se explayó acerca de lo tremendamente demandante y físicamente agotador que es este trabajo, y lo poco que se gana si no se pertenece al uno por ciento que se encuentra en la cima.

La cocinera Carolina Bazán, chef y propietaria del restaurante Ambrosía en Santiago de Chile, me dio una respuesta casi idéntica: “Este es un rubro y un trabajo muy sacrificado, duro y con horarios no compatibles con la vida familiar, por lo que hay que escoger y, lógicamente, muchas mujeres escogen la vida familiar y buscan un trabajo con horario compatible”. Bazán, al igual que ocurre con Pía León y Virgilio Martínez —y muchos otros en la industria—, ha trasladado la vida familiar a su restaurante. Su pareja, Rosario Onetto, es la sommelier de Ambrosía.

Más de siete años después de mi primera conversación con Ruth Reichl, decidí contactarla de nuevo para preguntarle si su mirada sobre el tema había cambiado. La periodista me dijo que sí, que hay un factor que entonces no veía y que hoy le parece fundamental. “He entendido que detrás de cada chef exitoso de verdad hay un exitoso hombre o mujer de negocios que invierte no solo su dinero, sino también su talento y esfuerzo para que ese cocinero alcance el éxito”, me dijo.

Ningún chef, insistió Reichl, había logrado sobresalir sin una figura así. “Y ocurre que, todavía, muy pocas de esas personas invierten de la misma manera en las chefs. Mientras esos hombres o mujeres de negocios no decidan invertir en serio en mujeres, los hombres continuarán dominando la industria”, añadió.

Kamilla Seidler, la chef del restaurante Gustu en La Paz, Bolivia, ha sido elegida la mejor chef de América Latina. Credit Cortesía Gustu

Otra cocinera que trabaja en Latinoamérica, la danesa Kamila Seidler, al mando del restaurante boliviano Gustu (número 14 de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina), ofreció una explicación similar cuando le pregunté por qué creía que la presencia femenina entre los chefs más reconocidos era menor. Seidler me dijo: “Yo no me despierto en la mañana pensando que soy mujer sino que puedo y debo hacer mi trabajo, y me preparo el café. Pero si te fijas, el mundo de las finanzas también está dominado por hombres. Entonces, esos inversionistas, que son hombres, y son los que ponen el dinero, confían más en poner un negocio con un hombre al frente, en lugar de una mujer. Por ignorancia, claro”.

¿Mujeres Chef o solo Chefs?

En esta discusión acerca del lugar de las mujeres en la industria gastronómica, existen posiciones y correctivos distintos.

La organización The World’s 50 Best Restaurants, por ejemplo, incluyó entre los premios que otorga año a año uno llamado Best Female Chef, que se otorga a la mejor cocinera del mundo según la votación de los panelistas miembros del jurado. En sus cuatro años de vida, el premio ha recibido diversas críticas.

Anthony Bourdain, el famoso escritor y presentador de televisión, preguntó en Twitter: “¿Por qué —en este momento de la historia— necesitamos una mención especial a la Mejor Mujer Chef? ¿Como si fueran una curiosidad?”. La periodista Marian Bull se burló del premio en un artículo para GQ llamándolo “una ridícula curita en el intento de solucionar un problema mucho más grande”.

William Drew, editor general de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, escribió en enero de 2017 un artículo en la web de los premios haciéndose cargo de estas críticas. En resumen, Drew señalaba que mientras siguiéramos viviendo en un mundo machista, era necesario poner el reflector sobre los logros de las mujeres, aun a riesgo de separarlas de sus colegas hombres.

“Un día esperamos que la existencia de Best Female Chef Award se haga obsoleta. Como están las cosas en la actualidad, ese escenario se vislumbra todavía lejano. Trabajemos colectivamente para cambiar eso y celebremos la brillantez de estas chefs en el proceso”, terminaba Drew.

La crítica de restaurantes del diario El Comercio de Perú, Paola Miglio, tiene una perspectiva parecida. Miglio lleva más de una década escribiendo sobre cocina en diversos medios, luchando de manera resuelta tanto en prensa como en redes sociales por combatir el machismo en la industria, y desde julio de este año es responsable de la única sección de crítica gastronómica que sobrevive en los diarios del país que muchos llaman la capital gastronómica de América Latina.

Cuando le pregunté a Miglio qué opinaba de los premios que hacían distinción entre los chefs y las mujeres chef, me respondió: “No deberían existir, pero ahora, en este contexto, es todavía necesario que existan para visibilizar el trabajo de las mujeres”.

Por supuesto, esa mirada de Drew y Miglio no es compartida ni por todas las periodistas ni todas las chefs. De hecho, como me recordó Helen Hollyman, editora de Munchies —el sitio de VICE dedicado a temas gastronómicos— la cocinera francesa Dominique Crenn ha popularizado el lema “We’re not ‘female chefs’, just chefs” (No somos ‘mujeres chef’, solo chefs), a pesar de haber ganado el premio en 2016.

Hollyman es una periodista experimentada, que ha trabajado como cocinera en restaurantes y dirige con talento Munchies. Le pregunté si pensaba que la cobertura sobre mujeres en prensa gastronómica es todavía machista. Su respuesta empezó conciliadora. “Creo que debemos ser cuidadosos cuando generalizamos sobre la ‘prensa gastronómica’. Hay medios que están haciendo un trabajo arduo por resaltar el trabajo de mujeres estupendas en esta industria”, me dijo.

Centrada en el mercado estadounidense, la editora habló de medios como Cherry Bombe, Eater, así como los artículos de John Edge para la revista Oxford American. Luego añadió: “¿Me preguntas si creo que la prensa en general sigue siendo machista? Bueno, ¿has leído algo acerca de la celulitis en el trasero de George Clooney? Yo tampoco”.

‘Es que no hay mujeres’

En abril de 2016, la Asociación Peruana de Gastronomía, la institución que organiza Mistura, el festival gastronómico más importante de América Latina, inauguró la primera edición de su Congreso Internacional de Gastronomía. Para el evento trajeron ponentes de todas partes del mundo. Había únicamente dos mujeres entre los expositores, además de una moderadora.

Tres mujeres de un total de 33 panelistas en ocho mesas a lo largo de dos días.

Varias periodistas, entre ellas Paola Miglio, interpelaron directamente a la asociación, que en un primer momento no supo responder. Para la segunda edición, al año siguiente, ya habían aprendido la lección. La imagen del evento, en un video distribuido por redes sociales, fue Malena Martínez, gerenta de Central y jefa de Mater Iniciativa, el laboratorio de investigación del restaurante.

La mayoría de veces cuando esto ocurre, me explica la comunicadora venezolana Sasha Correa del Basque Culinary Center, responde a dos excusas: “No tenemos problema con las mujeres, pero es que no hay mujeres” o “Hay mujeres pero objetivamente no son tan buenas como los hombres que tenemos pensados, o no manejan tan bien el tema o el escenario o la prensa como ellos”.

La respuesta de Correa, que ha organizado congresos, paneles y conferencias gastronómicas en Latinoamérica y Europa, es siempre la misma: “¿Y si hubiera mujeres y el problema es que no las conoces o no sabes que existen?”.

Correa me dice que no ha habido escenario ni tema en “el que no haya podido desmontar la tesis del no hay”. Lo que pasa, en su experiencia, es que si uno se guía únicamente por lo que aparece en las portadas de las revistas o la televisión, en efecto, parece que las mujeres en la gastronomía son invisibles.

Es hora de que los medios, que en su mayoría parecen no aburrirse de repetir el cliché de la cocina como territorio de machos que Anthony Bourdain retrató en su clásico libro “Kitchen Confidential” en 2000, hace ya 17 años, tomen nota.



OPINIONES

Leonor Espinosa, Chef Colombiana

“Cuando he asistido como invitada a escuelas de cocina junto con colegas varones, ellos son tratados como ‘chef’ y yo como ‘señora’”.

Helen Hollyman, Editora de Munchies



“¿Me preguntas si creo que la prensa en general sigue siendo machista? ¿Has leído algo acerca de la celulitis en el trasero de George Clooney? Yo tampoco”.



Diego Salazar es periodista y Academy Chair para Sudamérica Norte de los World’s 50 Best Restaurants Awards.


Asociación de Chef´s de Bolivia

La Asociación de Chef´s de Bolivia filial Cochabamba realizó el acto de posesión del directorio para la gestión 2017- 2019. El evento se llevó a cabo en A&B Eventos y Arte. María Julia Ávila es la past presidenta y Claudia Sauma, la flamante presidenta. Después del acto formal, los presentes compartieron un brindis.


viernes, 25 de agosto de 2017

Existe unión para que el charquekan sea nombrado patrimonio de Oruro

Recientemente en la ciudad de Oruro, se creó la Asociación del Plato Típico Charquekan Orureño, cuyos integrantes tienen el firme objetivo de que esta delicia de la región, sea nombrada como patrimonio de la gastronomía a nivel departamental.

Según explicó el presidente de la Asociación del Plato Típico Charquekan Orureño, Florencio Flores Arancíbia, actualmente esta asociación logró afiliar a las elaboradoras de este producto, que se encuentran asentadas en la calle Ayacucho, en la Terminal y en los mercados Campero, Bolívar y San Pedro.

El objetivo, es que la asociación se pueda fortalecer y puedan continuar con el trámite, para que se pueda nombrar al charquekan, como patrimonio de la gastronomía del departamento de Oruro. Para ello se pueden comunicar con su presidente al celular 68133231.

Sobre el charquekan, Flores recuerda que este plato se preparaba en los distritos mineros, donde generalmente no existía mucha carne de res, por lo que los comerciantes empezaron a experimentar con la carne de llama, hasta lograr este plato tradicional.

"Antes se consumía en las minas, antiguamente no se cocinaba en aceite, se preparaba en brasa, es como ha nacido este delicioso plato. Cabe señalar que antes no se llamaba charquekan, se denominaba charque kanka, y por la forma de preparar el nombre se va modernizando", refirió Flores.

Para preparar el charquekan, los que saben cómo cocinarlo realizan diferentes pasos, que si bien no son difíciles, deben cumplirse adecuadamente para que se logre que la carne sea crocante y contenga bastante sabor. Se utiliza principalmente la pierna de la llama, para luego proceder al secado, el cocido en agua, laminado y luego al sartén. Si bien el charque es un plato que se sirve en diferentes departamentos, Oruro tiene su particularidad, por ello el "charquekan", está a la espera de ser nombrado patrimonio gastronómico de esta región.

lunes, 14 de agosto de 2017

Huminta de quinua

Ingredientes:

1 libra de quinua real

12 huevos

1 cuchara de canela molida

1 cuchara de anís

60 gramos de queso

½ kilo de mantequilla

Agua a gusto

1 cucharilla de sal

Azúcar

½ cuchara de royal

5 cucharas de leche

1 taza de pasas sin semilla

½ cucharilla de bicarbonato

Preparación:

Tostar la quinua y hacer cocer en 1½ litros de agua a fuego lento. Hacer enfriar, colocar en un bol con todos los ingredientes menos el queso y la mantequilla.

Diluir la mantequilla en la bandeja rectangular de 20x30 cm. Una vez que se haya bañado el recipiente, lo excedente añadir a la preparación removiendo bien, en caso de que esté espeso añadir agua.

Colocar en el recipiente la mitad de la preparación, cortar la mitad del queso en lonjas rectangulares y colocar encima de la preparación, una vez colocado el queso añadir la otra mitad de la preparación, así mismo rallar el queso y hacer cocer en fuego lento por el lapso de 45 minutos aproximadamente, tiene que mostrarse una consistencia seca y dorada.

Forma de emplatar o servir:

Poner en el plato 2 rodajas de 1 centímetro a 1.5 centímetros de grosor de la carne de cordero y bañar con la salsa andina, acompañar con la huminta de quinua y para decorar, colocar un pedazo de brócoli o alguna verdura de su preferencia (cocida). BUEN PROVECHO.

Adepor promueve ‘La semana del cerdo’



Los apasionados por la carne porcina podrán degustar hasta mañana de las deliciosas especialidades que cuatro afamados restaurantes de la capital cruceña prepararon con este alimento en el marco de “La semana del cerdo”.

El evento, organizado por la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), se inició el pasado lunes y promueve lo mejor de la oferta de Brooklyn (“chuleta de cerdo Marinada Thai”), Papa Jack (“PJ Special Pork”), Alleggro (“Solomillo”) y Brasargent (“chuleta de puerco”).

Javier Urenda, presidente de Adepor, dijo que esta actividad forma parte de la campaña “Carne de cerdo, la comida poderosa”, que lleva adelante la institución para promover el consumo de este alimento en del departamento oriental.

Datos de la Asociación dan cuenta de que en los últimos tres años el consumo per cápita de carne de cerdo en Bolivia se incrementó de 3,5 a 6 kilos. Santa Cruz es el principal productor del alimento.

domingo, 13 de agosto de 2017

Salsa andina


Ingredientes:

100 gramos de oca

10 gramos de mantequilla

30 gramos de cebolla en brunoise menuda

1 ½ onza de leche

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Hacer cocer la oca hasta que reviente. Saltear la cebolla con la mantequilla hasta que esté en punto caramelo.

Procesar la oca cocida con la leche fluida hasta que no quede nada de grumos, después agregar a la preparación anterior de la cebolla salteada y dejar cocer por 20 minutos máximo.

sábado, 12 de agosto de 2017

Rondel de cordero

Ingredientes:

750 gramos de carne de cordero

1 onza de vino tinto

30 gramos de zanahoria precocida

30 gramos de vaina precocida

30 gramos de pimento rojo

150 gramos de quinua roja precocida

50 gramos de claras de huevo

3 gramos de sal y 2 gramos de pimienta

Preparación:

Lonjear la carne y dejar reposar en un bol con el vino, la sal y pimienta, por lo menos dos horas antes de preparar.

Para hacer el rondel, poner en la mesa de preparación el papel estañado, luego pasar con la mantequilla para que no se pegue la carne, extender la carne de cordero, poner el relleno (zanahoria, vainas y pimento), encima poner la quinua con la clara de huevo y empezar a enrollar con ayuda del papel estañado hasta que quede compacta. Llevar al horno a una temperatura de 170º por el lapso de una hora con treinta minutos.

jueves, 10 de agosto de 2017

Historia de la cocina boliviana

La gastronomía boliviana varía mucho de una región a otra, porque tiene muchas zonas geográficas y distintos orígenes culturales. Sin embargo, lo que es similar entre ellos es el uso de ingredientes en común: carnes, papas y maíz. Que sumado a los distintos condimentos hace que cada región tenga un sabor diferente y muy peculiar.

Según Beatriz Rossells, el maíz y la papa son los productos más consumidos en la comida andina. “Yo creo que el maíz es un producto extraordinario por su poder alimenticio, sus diversos colores y las múltiples preparaciones que se pueden hacer: laguas, refresco y platos típicos. Y otro ingrediente que por cierto está incluido en casi todas las comidas del país es el ají”, explica.

Rossells se refiere a la Historia de la cocina boliviana a partir del encuentro entre dos mundos que coincide con la conquista de América y el intercambio de productos y transformación mundial de los alimentos; así como de productos que se importaron de Europa como la papa, chocolate, tomate y tabaco, y de España los cultivos frutales y hortalizas junto a algún ganado.

En cuanto a los productos que se tenían en aquel entonces están: maíz, papa y otros tubérculos. Además de charque, quinua, pescado fresco y seco; moluscos, leguminosas, frutas como: tumbo, piña, guayaba, lúcuma, chirimoya y palta, así como aceites de maíz, coco y maní, y condimentos como el ají y hierbas.

Sin embargo, Rossells asegura que la cocina andina fue básicamente gramínea (granos de cereal) y vegetariana, y que se respetó el valor de las propiedades alimenticias por encima de la sofisticación de la forma. La cocina colonial desde entonces se constituyó como una expresión con aportes de la cocina prehispánica andina, española y la europea con influencia medieval de los siglos XIV y XV,

“En la cocina hispánica y europea que data del siglo XVII se presenta una interesante combinación de lo dulce con lo salado, se mezcla carne con fruta, la abundancia de especias y hierbas, ni hablar de la acumulación de carnes (receta de carne con azúcar, platos importantes con relleno dulces y salados; aves, pescados, legumbres y frutas)”, explica la antropóloga.

La historiadora recurre a recetarios de los siglos XVII y XIX en los que se refleja la vida de sectores potentados en Potosí. Uno de ellos fue el libro de doña Josepha de Escurrechea Condesa de Otavi, por ejemplo que incluye recetas que mezclan lo dulce con lo salado: carne, fruta y azúcar, además de abundantes especias y hierbas.

GASTRONOMÍA MESTIZA

La gastronomía mestiza del siglo XIX está en un proceso de adaptación de productos hacia lo que sería la cocina nacional mostrando una transición hacia el abandono de esa comida pesada y abundante de carnes y dulces. En pleno siglo XX se puede notar la formación de la comida actual (ingredientes que se usan en todo el país), siendo uno de ellos el maíz que se incluye en varios platos del país.

En La Paz se tiene dos platos que incluyen este producto como el chairo que consiste en una sopa preparada con chuño, carne de cordero, chalona, remojada, papa, zanahoria, cebolla, habas, mote de maíz y especias. El plato paceño es otra interesante propuesta que incluye choclo, papa, habas y queso.

En Oruro se tiene al charquekan que es elaborado con charque de res o llama desmenuzada frita acompañada de huevo duro, mote de maíz, papa y queso. En Potosí se tiene el ají de pataskha que está hecha con mote de maíz pelado, aderezado con ají y acompañado con carne de cerdo.

En Cochabamba el Jaka Lawa que es un plato en base a choclo (maíz fresco) acompañado de carne y cuero de chancho que se sirve con quesillo fresco. En Tarija el chupe de camaroncillo de río elaborado con camaroncillos del río, papa, choclo y diferentes verduras.

En Chuquisaca se tiene a la fritanga que es preparado con carne de cerdo, ají colorado, cebolla y mote de maíz, y el Mondongo con mote de maíz cocido, piel de chancho y ahogado acompañado de carne de chancho.



miércoles, 9 de agosto de 2017

Queso humacha

INGREDIENTES

•1 kilo de queso •8 papas peladas (imilla)

cortadas en cuatro •½ taza de ají amarillo (pasta)

•2 cebollas rojas •4 tomates •2 dientes de ajo

•1 taza de habas peladas •2 cucharas suico (huacataya) •½ litro de leche natural •1 lata de leche evaporada

•2 litros agua •Sal, pimienta dulce y comino a gusto

•1 sobre sazonador de carne

PREPARACIÓN

1. Sofreír el ajo, cebolla y tomate cortados en cuadraditos finos.

Añadir la pasta de ají amarillo.

Mezclar despacio.

Vaciar en una olla con el agua hirviendo. Sazonar con sal, pimienta, comino y sazonador.

Cocer durante 10 minutos.

2. Añadir las papas cortadas y dejar cocer por 10 minutos.

Agregar las habas y cocinar durante cinco minutos más antes de aumentar el queso deshecho con las manos.

3. Echar las dos leches y dejar en el fuego durante cinco minutos más.

Retirar del fuego y añadir el suico picado fino. Servir.

martes, 8 de agosto de 2017

Chairo

INGREDIENTES

•8 tazas agua •¼ kilo de cadera con hueso •¼ kilo de chalona (carne de cordero seca y salada)•Sal al gusto •½ taza de habas verdes peladas •½ taza de arvejas verdes peladas•½ taza de zanahoria pelada, picada en bastoncitos muy finos•4 tazas

de papa, pelada y picada en bastoncitos finos•1 taza de chuño

•1 taza de maíz blanco pelado y cocido •1 taza de trigo mote pelado y cocido •2 cucharadas de aceite •1 taza de cebolla blanca, picada fina (sin lavar) •2 cucharadas ají colorado molido

•½ cucharilla comino molido •½ cucharilla orégano desmenuzado •¼ cucharilla pimienta molida

PREPARACIÓN

1. Poner el agua en una olla, a fuego medio.

Cuando empiece a hervir, añadir las carnes y el charque. Sacar la espuma y salar a gusto.

Dejar cocinar hasta que la carne este suave..

2. Aparte calentar la sartén con un poco de aceite, sofreír la cebolla, el ajo y la zanahoria.

Añadir a la olla junto con las arvejas la pimienta dulce, dejar cocinar 15 minutos.

3. Transcurrido el tiempo agregar el trigo pelado, el mote, el chuño, las habas, las papas, ají y la sal.

Cuando esté cocida la papa retirar del fuego, añadir el cilantro, el orégano y la cebolla verde. Servir caliente decorado con perejil.

Potosi Abren jornadas de gastronomía típica

Mañana miércoles 9 y el jueves 10 de agosto se desarrollarán las jornadas de gastronomía típica potosina con clases magistrales y demostrativas.

Esta actividad es organizada por la Sociedad Gastronómica Cultural y la secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental y se desarrollará en el salón de la planta baja, paralelo a la plaza Simón Bolívar, del centro cultural IV Centenario a partir de las 18:00 hasta las 21:00. Los interesados pueden inscribirse en la secretaría de Turismo.

María Elena López, de la Sociedad Gastronómica Cultural, informó que en el curso se tocarán los temas de la gastronomía precolombina, los platos de la época colonial, los preparados típicos potosinos, los ingredientes locales y las nuevas tendencias de la cocina.

Participarán como expositores varios especialistas de Potosí, entre ellos Francisco Aguirre, Ademar Loayza, Dennis Castro y María Elena López. Hoy se ratificaría la presencia de otros especialistas de la cocina.

Dijo que se hicieron las invitaciones a diferentes instituciones que tienen relación con la actividad gastronómica en Potosí, como las agencias de viajes, los centros de atención y especialmente a los restaurantes.

El vienes 11 de agosto, en el mismo salón, se cumplirá una feria de reivindicación gastronómica que es organizada por la secretaría de Turismo de la Gobernación. Habrá grupos folclóricos y de danza.

Se ofertarán diversos platos típicos potosinos, entre ellos la conocida “Olla”, de la época colonial (1776), las empanadas flamencas, la salteña, la kalapurka, el ají de achacana, el ch’ajchu y el sabroso q’atu chupe.


lunes, 7 de agosto de 2017

Th´impu

INGREDIENTES

•1 kilo carne de cordero pierna o nudos (cortado en porciones)

•1 cebolla pelada •1 zanahoria pelada •Sal a gusto

Salsa de ají: 1 taza de ají amarillo molido •2 cebollas peladas y picadas en cuadraditos •3 dientes de ajo pelados y molidos

•5 tazas de caldo de res •3 cucharas de aceite

Para el arroz: 1 taza de arroz •4 tazas de agua

Acompañamiento: 1 taza de chuño cocido

PREPARACIÓN

Poner en una olla agua, a fuego medio.

Cuando empiece a hervir, añadir el cordero con la cebolla, la zanahoria y la sal.

Dejar cocer hasta que la carne esté suave. Reservar.

Calentar en una olla el aceite y freír la cebolla hasta que dore.

Luego, agregar el ají y el ajo. Seguir sofriendo un poco más.

Incorporar el caldo y dejar cocer por 1 hora moviendo continuamente hasta que reduzca el caldo y se forme una salsa espesa. Sazonar con sal y retirar del fuego.

En una olla poner las cuatro tazas de agua. Llevar al fuego y cuando empiece a hervir, añadir el arroz y la sal. Dejar cocer hasta que el arroz esté suave.

Servir la carne con papa, arroz, chuño, el cordero y encima el ají.

Festejan la fiesta patria con chorizo y mondongo



La gastronomía chuquisaqueña acompañó los festejos cívicos que se desarrollaron ayer en Sucre, conmemorando los 192 años de la Independencia de Bolivia.

Alrededor de 22 gastrónomas participaron de la “Feria del Chorizo y el Mondongo", que se llevó a cabo en la calle Nicolás Ortiz desde las 9:00.

Los comensales pudieron degustar del chorizo y el mondongo, además, las vendedoras también ofrecieron el picante mixto y el ckocko de pollo, que fueron acompañados de una variedad de refrescos típicos de la región.

Los grupos La Razza y Zona Publi-k le dieron el toque musical a la actividad organizada por el Gobierno Municipal de Sucre, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Casa del Chuquisaqueño, una nueva empresa dedicada a la elaboración de fiambres y embutidos, anotó su segunda participación en la Feria del Chorizo a la que llegó con 200 platos.

domingo, 6 de agosto de 2017

La fiesta de Mini Ch’utillos tuvo su feria gastronómica

Con la participación de ocho jardines de niños y parvularios de la ciudad de Potosí, ayer se desarrolló la mini feria gastronómica de Mini Ch’utillos, con la oferta de una diversidad de platos típicos de la región.

Esta actividad fue preparada por el jardín de niños Andrea Arias y Cuiza, organizador de la festividad y gran entrada de los Mini Ch’utillos que se cumplirá el sábado 12 de agosto.

La población degustó los preparados del ají de achacana, fricasé, ají de lentejas, el ch’acchu, la fritanga y el ají de pelado. Se ofreció también los refrescos de mocochinchi y la linaza, aparte de la sabrosa Maltita de la Cervecería Nacional Potosí, auspiciador de la fiesta.

Los padres de familia, acompañados de sus pequeños, acudieron a saborear la oferta gastronómica de la jornada que se acostumbra organizar todos los años antes de la gran entrada. Felicitaron el esfuerzo de las profesoras y el apoyo de las mamás.

El martes 8 de agosto será la misa en honor a San Bartolomé en el templo de Jerusalén y la procesión hasta el kínder Andrea Arias y Cuiza.

De comunicador a chef Roberto Pérez

Sencillez, carisma y ganas de sobresalir son los ingredientes que hacen de Roberto Pérez un chef “todo terreno”. Sus jornadas resultan largas. Mucho más de lo que seguramente imaginó cuando decidió dejar a un lado la comunicación para apostar por la cocina de manera profesional. “Cuando salí bachiller, mis papás no querían que estudie gastronomía, así que estudié comunicación por darles gusto (sonríe), pero no ganaba bien, era la pelea por conseguir auspiciadores, así que estudié gastronomía y, pues, me rendía más y por eso decidí dejar la comunicación y aunque son largas horas, no me arrepiento de estar donde estoy porque la cocina es mi rincón de creatividad”, cuenta Roberto, el popular “Gato chef”, quien cada mañana transmite alegría y a la vez seriedad en la revista Al Día de Bolivisión.

LG: ¿CUÉNTANOS TU ETAPA EN LA COMUNICACIÓN?

R: Ya estoy unos 10 años, empecé en Unitel, en el programa “Enemigo público” en la parte de producción el 2012. Luego me fui a Capital Chanel, donde tenía un programa que se llamaba “El clan”. Pasé a Cadena A en “Cápsulas de escape”, luego a Palenque TV en “Hombres trabajando para ellas” y ahora estoy ya ocho meses en Bolivisión. También hice radio, estuve en el Grupo Fides y en Radio Colorados.

LG: ¿DÓNDE ESTUDIASTE GASTRONOMÍA?

R: En la escuela “Mariano Moreno” en Buenos Aires, Argentina. Me fui a estudiar por un año, al regresar me puse planes, pues me dije que quería verme en un programa de televisión, que debía tener mi escuela de cocina, mi empresa de eventos, mis revistas y gracias a Dios se está dando poco a poco.

LG: ¿CUÁLES DE TUS METAS YA LAS CUMPLISTE?

R: Tengo mi escuela de cocina, con sucursal en Cochabamba y se llama “El gato chef”, tengo una heladería, unos snacks, empresa de eventos, pronto saldrá mi revista. He trabajado fuerte y Dios mediante voy cumpliendo todo.

LG: ¿POR QUÉ EL NOMBRE DE “GATO CHEF”?

R: (sonríe) Porque desde chango me dicen gato y cuando era la hora de poner nombre a mi restaurante salió “El gato chef” de entre muchos nombres y es fácil acordarse, ¿no? Y así comienza la época del Gato chef el 20 de febrero del 2011.

LG: ¿TE GUSTA QUE TE DIGAN ROBERTO O GATO CHEF?

R: Los dos, no me hago problema, pero más bonito es Gato chef (sonríe).

LG: ¿QUÉ EVALUACIÓN HACES DE ESTOS OCHO MESES EN BOLIVISIÓN?

R: Es impresionante el cariño de la gente. Por ejemplo cuando tú tienes tu restaurante entran los invitados a tu comedor y tú tienes la oportunidad de atenderlos, estar en un medio de comunicación masivo, como la televisión, es al revés, yo entro a su comedor, a su cocina y son miles de personas que nos están viendo y esa es la parte más motivadora, que te incentiva a seguir trabajando e investigando. Y si estoy ahí no es porque me invitaron por mi bonita cara, ¿no?, es porque trabajo en serio.

LG: ¿QUÉ ES LO MEJOR DE TU TRABAJO?

R: Dar un granito de arena y de esa manera compartir, llegar y enseñar a la gente.

LG: ¿Y LO MALO?

R: De repente los horarios (sonríe), levantarse 4:30 todos los días y dormir a la 1 o 1 y media de la mañana todos los días, no hay tiempo para descansar. Te la pasas trabajando y trabajando, estás en la cocina caliente y sales al frío, luego tienes que limpiar y así pasa el tiempo.

LG: ¿ADMIRAS A ALGUIEN DE LA GASTRONOMÍA EN BOLIVIA?

R: Sí, a varios, como a Emilio Garnica, Osca Mora y otros.

LG: A PESAR DE TODO LO QUE LOGRASTE HASTA EL MOMENTO, ¿CUÁNDO TE SENTIRÁS REALIZADO?

R: Cuando Bolivia llegue a tener un aporte mío dentro de su gastronomía. Cada día vamos aprendiendo, conociendo, siempre innovando cosas, pero llegará el día cuando tenga que dar el zarpazo y decir este es el plato Gato chef.

“Cuando reniego soy un demonio”

Roberto Pérez Arteaga nació el 23 de septiembre en la ciudad de La Paz. Soltero, es egresado de la carrera de comunicación de la Universidad San Francisco de Asís. Estudió gastronomía en la Escuela “Mariano Moreno” de Buenos Aires, Argentina. Hincha del Bolívar, dice ser de carácter divertido, “pero en el momento que hay que trabajar soy muy serio y cuando reniego soy un demonio”, confiesa. Su virtud es tener mucha paciencia. Su defecto es no creer tanto en el amor. Sus platos preferidos son el picante de lengua y la picana y los que le salen mejor los que realiza a leña y carbón. Se define “como una persona innovadora, luchadora, trabajadora, que cree en su país”.

FRICASÉ

Ingredientes

• 1 espalda mediana de cerdo tierno

• ¼ libra de pulpa de cerdo

• 2 cucharas de pan molido

• 1 ½ libra de chuño remojado y pelado

• 1 libra de pataska cocida

• ¾ libra de maíz pelado (no cocido)

• 5 colas verdes de cebolla

• Sal

Condimentos:

• 6 vainas de ají amarillo despepitado

• 2 cucharillas de pimienta entera

• 2 cucharillas de comino entero

• 5 dientes de ajo entero

• Sal

Preparación

Una noche antes, remojar el maíz lavado en bastante agua tibia. Al día siguiente, hacer cocer en la misma agua sin sal; aumentar más agua, si fuera necesario, hasta que termine su cocimiento. Retirar una vez que el maíz se encuentra reventado.

Despresar la espalda del cerdo por nudos y lavar. En una olla a presión con agua hirviendo y sal al gusto, hacer cocer las presas junto con la pulpa de cerdo durante treinta minutos. Lavar las vainas de ají y pasar sólo dos por la brasa, luego en un batán o licuadora, moler todos los condimentos juntos.

Una vez obtenga la salsa espesa del ají, incorporar a la olla de las carnes, después del tiempo transcurrido de cocción. Retirar la pulpa semicocida y moler en licuadora o en moledora eléctrica, luego nuevamente añadir a la olla, para espesar y terminar su cocimiento o utilice el pan molido.

El chuño pelado, lavar muy bien varias veces hasta que se aclare el agua. Hacer cocer en agua tibia con sal y colas de cebolla.

Servir en plato hondo las presas y el caldo acompañado de chuño y pataska.


sábado, 5 de agosto de 2017

SOPA DE CHAIRO

Ingredientes

• 8 tazas de agua

• ¼ kilo carne de vaca (cadera con hueso) cortada en 8 pedazos

• ¼ kilo chalona (carne de cordero seca y salada) cortada en 8 pedazos

• 1 cucharada de sal

• ½ taza habas verdes peladas

• ½ taza arvejas verdes peladas

• ½ taza zanahoria pelada, picada en bastoncitos muy finos

• 4 tazas papa, pelada y picada en bastoncitos finos

• 1 taza de chuño remojado, pelado, martajado y lavado muchas veces

• 1 taza de maíz blanco pelado cocido

• 1 taza trigo mote pelado cocido

• 2 cucharadas de aceite

• 1 taza de cebolla blanca, picada fina (sin lavar)

• 2 cucharadas ají colorado molido

• ½ cucharilla de comino molido

• ½ cucharilla de orégano desmenuzado

• ¼ cucharilla de pimienta molida

• ¼ taza de cebolla verde picada fina

• 1 cucharilla de perejil picado fino (para servir)

• ½ cucharilla de orégano desmenuzado (para servir)

• 1 cucharilla de hierbabuena picada fina (para servir)

Preparación

Para que el chairo no resulte agrio, el chuño debe remojarse una noche antes, pelar, martajar en batán y lavar muchas veces. En la olla en que se va a cocinar el chairo, poner el agua a fuego fuerte y cuando apenas esté tibia, añadir la carne de vaca y la chalona. Antes de que suelte a hervir, espumar y añadir la sal; dejar cocinar por lo menos una hora. Agregar a este caldo: las habas, arvejas, zanahorias y la papa, hacer hervir unos quince minutos, poner el chuño, dejar hervir otros cinco minutos y luego añadir el maíz blanco pelado cocido y el trigo mote pelado cocido, dejando cocinar el tiempo necesario hasta que la papa esté cocida.

En una olla pequeña, poner la manteca o aceite a fuego fuerte y dorar la cebolla. Añadir el ají colorado, comino, orégano y pimienta; dejar cocer unos minutos y luego agregar al chairo esta salsa para que todo junto hierva unos diez minutos más.

Sacar la olla del fuego y agregar la cebolla verde, el perejil, orégano y hierbabuena.

Gastronomía del Sur del país para celebrar las fiestas patrias

Este domingo 6 de agosto la Asociación de Asadores del Sur, nuevamente llega a la ciudad de Oruro para disfrutar de su deliciosa gastronomía, en lo que denominaron el Festival del Cangrejito y el Lechón a la Cruz, que se desarrollará en el Complejo Jesber, en exteriores del Palacio de los Deportes "Eduardo Leclere Polo", este fin de semana.

En conferencia de prensa desarrollada ayer por la mañana, en el hall del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), el representante de la Asociación de Asadores del Sur, Jorge Monge, explicó que esta actividad se desarrolla, gracias al pedido de varias familias, que no pudieron degustar de los cangrejitos de río, en las anteriores ediciones del festival, por ello se quiere llegar en esta oportunidad a todos los que pidan esta delicia gastronómica.

"Algo que nos motiva a nosotros, es las llamadas telefónicas de todos ustedes, que nos impulsan a volver a Oruro, porque en los otros festivales, hay muchas personas que se quedaron sin cangrejo y, por ello estamos presentes para nuevamente traerles el cangrejito y el lechoncito a la cruz", refirió Monge.

Este tipo de actividades, no es novedosa en la ciudad de Oruro, pero contrajo bastante atractivo, porque por el crecimiento poblacional que tiene la ciudad de Oruro, en varias ocasiones, muchas personas se quedaron sin probar estas delicias de la gastronomía boliviana, por ello se promociona estas actividades para que se difunda la misma.

La preparación de los cangrejitos no es nada complicado, así como del lechón a la cruz, pero en el segundo caso es bastante moroso, porque todos los detalles son importantes, comenzando de la temperatura de la brasa hasta el tiempo de cocción.

Para tener listo al lechón, la preparación es sencilla y natural, se tiene limón y sal, sin la necesidad de otro condimento, pero sí el tiempo de cocción puede ser de cinco a siete horas, por ello los asadores empiezan su labor desde las cuatro a cinco de la mañana.

viernes, 4 de agosto de 2017

Sopa de maní

INGREDIENTES

•½ kilo de carne de res (pulpa) •¼ taza de arroz •1 cebolla mediana •1 nabo pequeño •4 papas medianas •6 cucharas de maní crudo molido •Perejil picado •Sal a gusto



PREPARACIÓN

1. Colocar en una olla con agua hervida la carne cortada en trozos grandes y dejar cocinar durante 5 minutos.

Sazonar con sal y una ramita de perejil.

2. Luego, agregar a la olla del caldo la cebolla picada en trozos grandes juntamente con el nabo cortado en cuatro partes.

Cocinar durante 30 minutos.

3. Pasado ese tiempo añadir el maní molido y, con la ayuda de una cuchara de madera, mezclar bien.

Dejar cocinar durante cinco minutos.

4. Finalmente agregar las papas cortadas en trozos junto con el arroz lavado y mezclar.

Dejar cocinar durante 20 minutos más o hasta que la papa esté cocida.

jueves, 3 de agosto de 2017

PLATO PACEÑO

Ingredientes

• 4 choclos grandes

• 8 papas pureja

• 1 libra de habas con cáscara

• 1 queso mediano

• 1 cuchara de azúcar

• 1 cucharilla de anís

• Sal al gusto

• Aceite

Para la llajhua:

• 1 tomate

• 5 locotos

• 5 ramitas de quirquiña

• 1 pizca de sal

Preparación

Lavar los choclos con su chala y hacer cocer en agua caliente con el azúcar y el anís, previamente envueltos en tela pequeña bien amarrada.

Las habas bien lavadas, hacer cocer con cáscara. En otra olla hacer cocer en bastante agua caliente con sal, las papas con cáscara, cuidadosamente lavadas. Cortar tajadas del queso, espolvorear harina, para que no se destrocen y freír en bastante aceite caliente de ambos lados, una vez doradas retirar y conservar calientes.

Preparación de la llajhua: lavar los ingredientes, despepitar los locotos, del tomate retirar sus semillas a un llajhuero y reservar, en batán o licuadora moler todo junto con la quirquiña. Al final mezclar con las semillas del tomate y sazonar con sal. Es posible también hacer cocer las habas juntamente con las papas y sal al gusto si por alguna razón prefiere hacerlo así.



LLAUCHAS

miércoles, 2 de agosto de 2017

Alana Lliteras

Alana Lliteras tiene 13 años y fue la primera ganadora del reality show MásterChef Júnior (que se transmite en televisión por cable). Después de haber estado en este programa la adolescente se convenció de que quería dedicar su vida a la cocina.

Al regresar a su natal Mérida (en México), Alana entró a trabajar en algunos de los restaurantes más importantes de su ciudad.

“En uno me dejaron crear mi propio platillo y se vendió a los clientes”, recuerda con emoción.

Día a día, esta pequeña cocineracombinar sus clases regulares con un trabajo culinario. Alana asegura que a pesar de haber ganado el concurso, en la cocina de los restaurantes la tratan como una igual.

“Trabajo con la misma presión que los demás. En realidad mi vida no cambió mucho, sí hay gente que me reconoce, pero mis amigos me tratan igual”, dice.

Alana, por su corta edad, aún no se dedica a tiempo completo a su pasión, pero dice que con el dinero que ganó en el concurso ya tiene una parte para poder ir a una de las escuelas más importantes de Francia.